Auteur/autrice : Rachelle Grondin

Mettons une chose au clair. La gamme d’objectifs f/2.8 de Tamron pour la monture Sony E est ce que je considère comme des « objectifs performants ». Cela signifie qu’ils fonctionnent très bien pour pratiquement tous les cas d’utilisation. Le 35mm f/2.8 ne fait pas exception. Cet objectif pointu sera performant pour tout ce que vous pourriez lui lancer.

Bien qu’il n’ait peut-être pas les qualités artistiques de la gamme Art de Sigma, ni même de leur 35 mm f/2 Contemporary, il fait ce dont il a besoin. Et il le fait incroyablement bien, avec pratiquement aucun défaut de qualité d’image présent, une netteté et des capacités macro merveilleuses.

Avantages

• Compact et léger ; parfait pour un photowallk
• Entièrement étanche, surprenant pour un objectif de cette gamme
• Les capacités macro 1: 2 sont idéales pour les photographes de la nature
• La netteté est inégalée
• Incroyablement abordable

Les inconvénients

• Le bokeh manque, mais il a une merveilleuse profondeur de champ pour aider à la séparation des sujets
• L’autofocus peut être un peu lent et bruyant

Tamron 35mm f/2.8 — Spécifications techniques

Toutes les spécifications techniques de l’objectif Tamron 35 mm f/2.8 Di III OSD M 1:2 ont été extraites du site Web de B&H :

• Plage d’ouverture : f/2,8–f/22
• Angle de vue : 63° 26′
• Distance minimale de mise au point : 5,9″ / 14,99 cm
• Grossissement maximal : 0,5x
• Rapport de reproduction macro : 1:2
• Conception optique : 9 éléments en 8 groupes
• Lames de diaphragme : 7, arrondies
• Stabilisation d’image : Non
• Taille du filtre : 67 mm (avant)
• Dimensions : 2,87 x 2,5″ / 73 x 63,5 mm
• Poids : 7,4 oz / 210 g

Tamron 35mm f/2.8 — Ergonomie et qualité de fabrication

Lorsque vous prenez le Tamron 35 mm f/2,8 pour la première fois, il peut ressembler à un objectif économique. Et, dans un sens, c’est certainement le cas, à un prix inférieur à celui de n’importe lequel de ses concurrents pour un objectif à monture E 35 mm autofocus. Mais si vous avez déjà utilisé des objectifs Tamron, vous savez que l’extérieur en plastique et la conception légère sont plutôt agréables et contiennent de superbes optiques à l’intérieur.

Le Tamron 35 mm est étanche à la poussière et aux éclaboussures, ce qui le distingue de certains de ses concurrents à prix similaire comme Rokinon et Sigma (qui n’est étanche qu’au niveau du support).

L’extérieur de l’objectif est simple, avec juste une petite bague de mise au point manuelle. Pas de cadrans, pas de boutons et pas de bague d’ouverture. Tamron opte pour un look minimal à l’extérieur de ses lentilles, et c’est un spectacle bienvenu étant donné que d’autres fabricants semblent adopter une approche différente. Bien que cela puisse signifier modifier davantage de paramètres dans l’appareil photo, les appareils photo Sony modernes ont certainement des options de personnalisation pratiquement illimitées.

Le capuchon d’objectif est le capuchon standard de Tamron pour tous ses objectifs à monture sans miroir. Le capot souffre d’être parfois difficile à visser, une plainte courante que j’ai eue avec certains des autres objectifs de Tamron. Ce n’est pas aussi indulgent que les autres hottes là-bas.

Enfin, la compacité de cet objectif plaira à tout photographe de rue ou de voyage, en plus des vidéastes. Sa taille correspond à celle de ses cousins ​​​​de 20 mm et 24 mm, ce qui signifie qu’il est facile de l’échanger sur un cardan sans avoir à rééquilibrer.

Tamron 35mm f/2.8 — Sur le terrain

Le Tamron 35 mm f / 2,8 est un plaisir à utiliser et est très accessible compte tenu de sa taille, de son poids et de l’absence de commandes extérieures. Il n’y a peut-être pas de stabilisation d’image, mais les boîtiers Sony modernes ne devraient avoir aucun problème à utiliser cet objectif, même à des vitesses d’obturation plus lentes.

Performances de mise au point automatique

L’autofocus est précis, mais il est un peu bruyant et a une certaine lenteur. Pourtant, ce n’est pas censé être un objectif pour le sport. Je l’ai utilisé lors de quelques promenades photo et il s’est maintenu à merveille, même pour capturer des cibles de photographie de rue en mouvement. L’objectif est également très précis avec la technologie Eye AF de Sony.

Ce qui brille vraiment ici, c’est le fait que le Tamron 35 mm a une distance de mise au point minimale de 5,9 pouces. C’est fou, ce qui en fait une excellente option macro pour ceux qui ne veulent pas dépenser d’argent pour un objectif macro dédié. Il est également nettement meilleur que le principal concurrent de Tamron dans cet espace – Sigma – qui a une distance de mise au point minimale de 10,6 pouces sur son objectif 35 mm f/2 Contemporary.

Capacités macro

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un véritable objectif macro, le Tamron 35 mm f/2,8 offre une distance de mise au point très proche de 5,9 pouces. Cela vous permet de créer des images avec un rapport de grossissement de 1:2.

Pour un prime abordable, le détail que vous obtiendrez de ces images en gros plan est inégalé. Pouvoir faire la mise au point de près est agréable, que vous photographiez la nature ou des objets de nature morte. Je suppose qu’en raison de ces capacités macro, cet objectif soulèvera beaucoup de sourcils pour ceux qui veulent un petit objectif léger qu’ils peuvent emporter avec eux lors d’une promenade dans la nature ou en voyage.

Tamron 35mm f/2.8 — Qualité d’image

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le Tamron 35 mm f / 2,8 est ce que j’appellerais un objectif de bourreau de travail. Bien que la qualité d’image ne vous époustoufle pas comme un Sony G Master ou un objectif Sigma Art, c’est aussi plusieurs fractions de ces prix. Il fait bien ce qu’il fait, point final.

Contrôle de la distorsion, du vignettage et des aberrations chromatiques

La distorsion est très bien contrôlée, avec juste une très légère distorsion en coussinet présente. Je n’ai pas non plus remarqué d’aberration chromatique dans mes prises de vue.

En ce qui concerne le vignettage, attendez-vous à en voir (surtout à f/2.8), mais sachez aussi qu’il s’agit d’un vignettage assez doux.

Acuité

J’ai été agréablement surpris par la netteté apportée par le Tamron 35mm f/2.8. En prenant des photos à grande ouverture, vous obtiendrez des images nettes au centre du cadre. Les coins peuvent être un peu mous, ce qui s’améliore considérablement une fois que vous atteignez f/8. Combiné avec sa séparation d’arrière-plan, cela donne une très belle vue, avec le sujet principal très net et une magnifique chute derrière.

Bokeh

En termes de bokeh, je dirais que le Tamron 35 mm est moyen. Mais bien qu’il ne s’agisse pas d’une centrale bokeh, il produit une belle séparation d’arrière-plan. Et quand le bokeh est présent, c’est très agréable et apporte une belle douceur à la scène.

Rendu des couleurs

Les couleurs avec le Tamron 35 mm f / 2,8 sont légèrement chaudes, mais agréables et globalement précises. Si vous avez déjà utilisé un objectif Tamron sur un boîtier Sony, vous saurez immédiatement à quoi vous attendre ici.

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Cette photographie représente l’une des montagnes les plus célèbres du parc national Vedrette di Ries dans le Tyrol du Sud Italie le collalto. La photographie a été prise en juillet 2022 et vous pouvez facilement voir comment le glacier a rétréci en raison de cet été très chaud. Le collalto qui mesure 3436 mètres d’altitude est la plus haute montagne des Alpes Pusteria. La photo a été prise depuis le chemin qui continue du Rifugio Roma à Riva di Tures le long du glacier. Pour ma part, je crois que la plus grande difficulté pour photographier les Alpes consiste à pouvoir transmettre leurs dimensions majestueuses.

Les Dolomites, en effet, bien qu’elles soient en moyenne plus basses que les Alpes, ont une conformation qui met en valeur leur verticalité, tandis que les Alpes ne peuvent être appréciées dans leur hauteur et leur taille réelles qu’en certains points d’où l’on peut voir le développement de la montagne qui part des pâturages de la vallée, il monte vers les bois de conifères qui s’éclaircissent lentement pour laisser place à une végétation basse, des cascades jusqu’à la roche et enfin aux glaciers.

L’idéal serait probablement la photographie aérienne, mais à partir de certains points de vue, en utilisant un objectif entre 35 mm et 50 mm, vous pouvez obtenir de superbes photos. En utilisant à haute altitude (le chemin d’où j’ai pris la photo est à 2200 mètres d’altitude) des objectifs de plus de 50 mm, d’après mon expérience, compriment trop les plans focaux et enlèvent la sensation de profondeur tandis que des objectifs trop grands angles déplacent les sommets trop loin, réduisant le sentiment de majesté des glaciers. La photo a été prise avec un XT2 à 29 mm (environ 45 format plein cadre). J’espère que vous aimez!!!

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Dimitri Vasileiou • Éditeur

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La photographie rupestre est exaltante, puissante et époustouflante à la fois. Mais les grottes posent des défis uniques aux photographes ; les faibles niveaux de lumière rendent difficile la capture d’une exposition détaillée, et les conditions de la grotte peuvent être inconfortables ou carrément dangereuses.

Dans cet article, je partage mes meilleurs conseils pour de superbes photos de grottes. Concrètement, j’explique :

• Les techniques (et l’équipement) que vous devez utiliser pour une prise de vue détaillée
• Comment créer une impression d’échelle dans vos images
• Comment vous entretenir – et votre équipement ! – sûr
• Beaucoup plus!

Donc, si vous envisagez de partir à l’aventure dans la photographie rupestre ou si vous souhaitez simplement améliorer vos connaissances en photographie rupestre, continuez à lire !

1. Protégez votre équipement

En photographie rupestre, vous êtes (évidemment !) entouré de rochers. Et d’après mon expérience, les caméras n’aiment pas entrer en contact avec les rochers. (Les objectifs ou les trépieds non plus.)

Il est donc important, lorsque vous explorez une grotte, de garder votre appareil photo et votre objectif bien couverts et vos pieds de trépied rentrés. Je vous encourage à garder votre équipement rangé jusqu’à ce que vous en ayez absolument besoin ; vous serez en territoire inconnu et marcherez sur des surfaces inégales. Parfois, vous serez rampant. Apportez un sac rembourré ou un sac à dos et assurez-vous que votre appareil photo reste à l’intérieur jusqu’à ce que vous soyez prêt à prendre une photo.

Les grottes ont également tendance à être humides et l’humidité tombe souvent du plafond. Apportez donc une serviette ou un chiffon pour essuyer votre appareil photo. Vous pouvez également envisager de le draper sur votre appareil photo et votre objectif lorsque vous photographiez. (Si vous êtes profondément préoccupé par les dégâts d’eau, vous pouvez même utiliser une housse de pluie.) Souvent, les gouttelettes d’eau transporteront un certain nombre de minéraux qu’il vaut mieux nettoyer le plus tôt possible.

2. Apportez un trépied

Les grottes sont extrêmement sombres, ce qui signifie que vous avez besoin d’une vitesse d’obturation plus longue pour capturer une exposition détaillée. Plus la vitesse d’obturation est longue, plus vous risquez de trembler l’appareil photo – donc si vous voulez maximiser vos chances de prendre des photos nettes, un trépied est essentiel.

Malheureusement, certaines grottes explorées par des sociétés commerciales ne permettent pas l’utilisation de trépieds. Vérifiez les règles à l’avance, et si les trépieds ne sont pas une option, assurez-vous d’apporter des appareils photo et des objectifs à stabilisation d’image. Je vous encourage également à utiliser des objectifs rapides (f/2.8 ou plus large est préférable) et à emporter un flash pour l’éclairage artificiel.

3. Utilisez un déclencheur à distance

Les trépieds sont excellents, mais si vous n’utilisez pas la technique appropriée, vous obtiendrez de toute façon des photos floues.

Appuyer sur le bouton de l’obturateur, par exemple, peut générer un bougé de l’appareil photo et provoquer un flou destructeur d’image. C’est là qu’un déclencheur à distance est utile ; il vous permettra de déclencher l’obturateur de l’appareil photo à distance. Installez simplement votre appareil photo sur le trépied, appuyez sur le bouton de déclenchement à distance et vous capturerez une photo de grotte – sans jamais avoir besoin de toucher le bouton de l’obturateur.

Si vous ne possédez pas de déclencheur à distance et que vous ne prévoyez pas d’en acheter un, vous pouvez toujours utiliser la fonction de retardateur de votre appareil photo, qui retardera le moment de la capture jusqu’à quelques secondes. après vous appuyez sur le déclencheur. Cela fonctionne très bien, mais il peut être ennuyeux d’attendre plusieurs secondes après chaque prise de vue, alors je vous encourage à prendre un déclencheur à distance si vous le pouvez !

4. Utilisez un flash externe

Comme je l’ai mentionné dans un conseil précédent, les flashs peuvent être extrêmement utiles, surtout si les trépieds sont interdits. Ils éclaireront la grotte pour que vous puissiez saisir une image bien exposée sans pour autant une longue vitesse d’obturation.

Mais assurez-vous d’apporter un flash externe. Les photos avec flash sur l’appareil photo ont tendance à paraître plates et en deux dimensions. Avec un flash externe, cependant, vous pouvez tenir le flash sur le côté, ce qui donne plus de profondeur à vos images. (Et plus d’un flash peut être utilisé pour éclairer la grotte !)

5. Portez une lampe frontale

Lorsque vous faites de la photographie rupestre, vous toujours veulent deux sources lumineuses :

Un flash (discuté plus haut).

Et une lampe frontale.

La lampe frontale éclairera votre chemin et vous évitera tout accident désagréable. Une lampe de poche peut également fonctionner, mais il est utile d’avoir les deux mains libres lors de la configuration de votre trépied et de votre appareil photo.

6. Réglez la balance des blancs sur Flash

Je vous encourage à toujours utiliser un flash lorsque vous faites de la photographie rupestre (en supposant que la grotte n’est pas éclairée commercialement).

Donc, avant de vous rendre sous terre, réglez le réglage de la balance des blancs de votre appareil photo sur son option Flash.

C’est l’une de ces étapes qui simplifient la vie et qui vous aideront à prendre de bonnes photos avec un minimum de retouches. Cela dit, si vous oubliez de régler la balance des blancs, ce n’est pas la fin du monde tant que vous suivez mon prochain conseil :

7. Filmez en RAW

Vous voulez capturer des photos de grottes magnifiques et professionnelles ? Ensuite, vous devez filmer en RAW.

Les fichiers RAW vous donneront le plus de latitude lorsque vous ajusterez l’exposition et la balance des blancs dans la chambre noire numérique.

Et si vous filmez en RAW, vous pouvez récupérer des détails qui seraient autrement perdus dans un JPEG.

8. Baissez votre ISO

Comme vous le savez peut-être, un ISO plus élevé entraîne plus de bruit – de minuscules taches de lumière et de couleur qui ont l’air terribles et ruinent rapidement les images.

Et c’est vrai : plus votre ISO est élevé, plus vous pouvez accélérer votre vitesse d’obturation et plus il est facile d’éviter le bougé de l’appareil photo.

Mais si vous utilisez un trépied, il n’y a aucune raison d’augmenter cet ISO à des hauteurs ridicules. Au lieu de cela, comptez sur votre trépied pour maintenir votre appareil photo stable et maintenez l’ISO aussi bas que possible. Je recommanderais de travailler à ISO 100 ou 200 si possible, et de ne pousser plus haut que si c’est absolument nécessaire !

9. N’ayez pas peur d’allonger votre vitesse d’obturation

Tant que vous utilisez un trépied solide, vous pouvez réduire votre vitesse d’obturation à 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes et plus.

Je vous encourage à expérimenter différentes options de vitesse d’obturation (en particulier lorsque vous combinez la vitesse d’obturation plus longue avec le flash). Vous voulez obtenir des images avec beaucoup de détails dans les ombres, mais en même temps, il est important d’éviter de souffler les zones de la grotte qui sont éclairées par votre flash.

Il peut être utile de prendre plusieurs photos d’essai tout en gardant tous vos paramètres constants – y compris la luminosité du flash – mais en faisant varier la vitesse d’obturation. Vous pouvez également envisager d’utiliser des techniques HDR si vous avez du mal à exposer correctement les ombres et les hautes lumières.

10. Utilisez la mise au point manuelle

Les grottes sont sombres – et dans des conditions sombres, le système de mise au point automatique de votre appareil photo aura beaucoup de mal.

Si vous voulez désespérément utiliser la mise au point automatique, essayez de pointer votre lampe frontale vers le bord d’un élément contrasté, puis utilisez cette zone pour définir votre point de mise au point.

Mais en général, il est préférable de simplement passer votre objectif en mise au point manuelle. De cette façon, vous pouvez définir le point de mise au point sans vous soucier que votre appareil photo se détraque.

Remarque : Si vous utilisez un objectif grand angle et que les principaux sujets de la grotte sont éloignés, vous pouvez trouver la mise au point manuelle difficile. Tout d’abord, tournez la bague de mise au point jusqu’à l’infini. Puis reculez un peu. Après avoir pris votre photo, passez en revue sur l’écran LCD – essayez de zoomer pour vérifier la parfaite netteté ! – et ajuster au besoin.

11. Faites des ajustements lorsque vous travaillez dans des caves commerciales

Les grottes commerciales sont conçues pour l’exploration, elles ont donc tendance à être très lumineuses. (Les grottes dans les parcs nationaux, par exemple, ont tendance à être magnifiquement éclairées !)

Ces grottes sont souvent très amusantes car elles sont déjà bien éclairées et ne nécessitent pas de flash. Un trépied sera toujours utile, alors vérifiez si les règles de la grotte vous permettent d’en apporter un.

Si vous êtes en tournée, les choses peuvent avancer rapidement, vous ne trouverez peut-être pas beaucoup de temps pour prendre des photos et vous devrez peut-être faire face à des foules. Vérifiez auprès du voyagiste à l’avance si vous pouvez y aller pendant une partie lente de la journée. Vous pouvez également demander si cela vous convient si vous restez un peu en arrière pendant que la visite se poursuit. La réponse peut souvent être « Non », mais demander peut ouvrir des portes à des possibilités que vous n’auriez pas envisagées autrement, alors donnez au guide une chance de vous aider !

12. Apportez un objectif grand angle

Les grottes sont de toutes formes et de toutes tailles, mais la plupart des scènes sont à grande échelle – alors apportez l’objectif le plus large que vous possédez. Je suggérerais de commencer autour de 18 mm pour un capteur APS-C ou 28 mm si votre appareil photo est en plein format. De cette façon, vous pouvez capturer de nombreuses images étendues montrant toute la scène.

Cela dit, les grottes offrent la possibilité de compositions en gros plan qui bénéficient d’un objectif plus long. Donc, si vous avez de la place, apportez un téléobjectif et changez-le au besoin. Mais rappelez-vous : les grottes sont remplies d’humidité, alors soyez prudent lorsque vous changez d’objectif et réduisez les changements au minimum.

13. Mettez une personne sur la photo

Certaines grottes sont immenses, tandis que d’autres sont minuscules – mais lors de la prise de photos, l’échelle de la grotte est souvent perdue sans point de référence.

Et tandis que les plans rapprochés ne bénéficieront pas vraiment de l’ajout d’un humain, les plans plus larges seront beaucoup mieux si vous incluez quelqu’un debout dans le cadre.

Notez que vous devrez poser la personne et la faire rester immobile pendant la prise de vue. Sinon, ils finiront flous (en supposant que vous utilisez une vitesse d’obturation longue). À l’inverse, si vous souhaitez capturer des effets créatifs, vous pouvez demander à votre sujet de se déplacer. Essayez différentes approches et voyez ce qui fonctionne pour vous !

Conseils pour la photographie rupestre : derniers mots

Bien, tu l’as maintenant:

Treize conseils pour faire passer vos photos de grottes au niveau supérieur.

Alors la prochaine fois que vous irez explorer la grotte, souvenez-vous des conseils que j’ai partagés. Assurez-vous d’apporter le bon équipement, d’utiliser les bons réglages et de rester en sécurité. Aussi, amusez-vous!

Lequel de ces conseils comptez-vous utiliser en premier ? Où prendrez-vous des photos de grottes ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

Par personnel

Mis à jour le 9 août 2022

Je suis un grand fan du bracketing et de la fusion en une seule image HDR. C’est génial pour avoir des images avec des détails incroyables, ainsi que pour récupérer les hautes lumières et les ombres. Alors, quand j’ai eu la chance de tester la nouvelle extension HDR Merge de Luminar Neo, j’ai sauté sur l’occasion.

Qu’est-ce que Luminar Neo HDR Merge ?

HDR Merge de Luminar Neo est une nouvelle extension qui vous permettra de fusionner numériquement trois images ou plus pour créer une image HDR (High Dynamic Range).

Par exemple, si vous prenez une série de 3 images bracketées d’un paysage, vous pouvez les fusionner pour faire ressortir le meilleur des hautes lumières, des détails moyens et des ombres. Cela apporte des niveaux de détail spectaculaires à votre image et vous aide à récupérer des éléments tels que les hautes lumières et les ombres dans les expositions difficiles. HDR Merge prend en charge jusqu’à 10 prises de vue entre crochets.

HDR Merge alignera également automatiquement vos images (que ce soit sur un trépied ou un ordinateur de poche) et supprimera les images fantômes (mouvement d’objets dans vos cadres) si des arbres, des nuages ​​ou des personnes bougent, évitant ainsi les zones floues.

Où le trouver dans Luminar Neo

Ouvrez Luminar Neo et en haut à gauche, vous devriez voir une petite pièce de puzzle. Cliquez dessus et vous devriez voir l’extension HDR Merge à installer. C’est un processus assez simple à installer à partir d’ici.

Quelles images fonctionnent le mieux pour fusionner ?

Presque tout ce qui a une plage dynamique élevée est idéal pour la fusion HDR, y compris les paysages, les paysages marins et les paysages urbains. La photographie astro ou nocturne pourrait même être créée sous forme d’image fusionnée.

Vous aurez besoin d’au moins trois images d’expositions légèrement différentes de la même scène. Vous pouvez en fait utiliser jusqu’à 10 images dans HDR Merge. Cela vous donnera des détails incroyables, récupérant tous les détails perdus dans les zones claires ou sombres. Dans une seule prise de vue standard de la même scène, vous auriez probablement perdu de grandes quantités de détails en gardant votre plage médiane exposée, en faisant disparaître les ombres et les hautes lumières.

Comment fusionner des images ?

Importez les images ou le dossier avec lesquels vous souhaitez travailler dans votre catalogue Luminar Neo. Ensuite, ouvrez votre dossier et sélectionnez 3 à 10 images que vous souhaitez fusionner. Celles-ci doivent être des expositions légèrement différentes de la même scène, souvent appelées parenthèses.

Maintenant, faites-les glisser vers la droite vers le panneau HDR Merge. Les images sélectionnées apparaîtront alors dans le panneau. Cliquez sur l’icône Paramètres en haut à droite du panneau pour améliorer encore vos paramètres.

Il y a quelques paramètres à considérer :

Alignement automatique

Que ce soit à main levée ou sur un trépied, il y a souvent de petites différences, il est donc préférable de vérifier l’alignement automatique pour obtenir les meilleurs résultats. La fusion HDR alignera les images afin qu’il n’y ait pas de chevauchement lors de la fusion des images.

Réduction des fantômes

Lors de la prise de vue à l’extérieur, il y a souvent de petites à grandes quantités de mouvement, du vent soufflant des arbres ou des nuages ​​aux personnes se déplaçant dans la prise de vue. Cocher la réduction des fantômes signifie que tout mouvement sera minimisé ou supprimé, car Luminar Neo utilisera l’image de référence (sélectionnée ensuite ou laissée par défaut) pour supprimer tout fantôme ou mouvement dans votre photo fusionnée.

Dans le cadre de cela, vous pouvez également sélectionner la quantité pour minimiser le mouvement supprimé dans votre image fusionnée. Faible signifie qu’il y aura très peu de changements de pixels, ce qui signifie que vous pourriez toujours vous retrouver avec des chevauchements. De l’autre côté, Élevé ajustera un nombre plus élevé de pixels si nécessaire. Bien que Élevé puisse être un choix évident, le choisir peut parfois affiner ou définir des zones qui pourraient ne pas en avoir besoin. Je règle généralement le mien sur Moyen, car cela fonctionne assez bien pour la plupart des images que j’ai essayées.

Fusionner

Une fois que vous avez quitté les paramètres, cliquez sur le bouton violet Fusionner. Cela fusionne vos images ensemble, ce qui peut prendre un peu de temps en fonction de votre machine et du nombre d’images que vous avez sélectionnées pour être fusionnées. Vous trouverez vos images finies dans un dossier HDR Merged de votre catalogue, prêtes à être éditées.

Que faire une fois les images fusionnées ?

Maintenant que votre image a été fusionnée, le plaisir peut commencer. Sélectionnez votre image dans le dossier HDR Merge, puis accédez au panneau d’édition.

J’ai visité le panneau Enhance, ainsi que Develop, Structure, Color, Landscape et Dramatic. J’ai également utilisé la fonction Supprimer les taches de poussière dans le panneau Effacer pour supprimer plusieurs taches de poussière (la réduction des fantômes ne les supprime PAS, car elles ne se déplacent pas d’une image à l’autre). J’ai également ajouté du brouillard dans le panneau Atmosphère, car il y avait pas mal de brouillard et je voulais l’accentuer.

Je n’ai vraiment fait que quelques ajustements de base, car l’image HDR m’a donné beaucoup de détails. Toute modification supplémentaire que vous faites dépend vraiment d’un choix personnel. Vous pouvez également appliquer des préréglages à vos images HDR fusionnées, avant de les éditer davantage. Si vous modifiez plus d’une fusion HDR dans un dossier, pensez à enregistrer votre modification en tant que préréglage en cliquant sur Actions en bas. Vous pouvez ensuite appliquer la même modification à d’autres images. C’est un tel gain de temps.

Combien coûte la fusion HDR ?

Si vous êtes un utilisateur d’Aurora HDR 2019, vous pouvez obtenir HDR Merge gratuitement. Sinon, vous pouvez obtenir l’extension HDR Merge pour 49,95 $.

Vous n’avez pas encore Luminar Neo ? Obtenez un ensemble avec HDR Merge et un pack spécial HDR Merge – plein de ciels et de préréglages – pour 139,90 $.

Facile à utiliser, avec d’excellents résultats

J’ai trouvé HDR Merge vraiment facile à utiliser. C’est simple et assez intuitif, ce n’est certainement pas écrasant et les résultats finaux étaient formidables. Je n’ai jamais eu de problème en testant ce produit.

Pour les clients de Luminar Neo, je pense vraiment qu’il s’agit d’une fonctionnalité intéressante et riche en valeur, en particulier si vous photographiez des paysages, des paysages marins ou des paysages urbains et que vous aimez encadrer vos prises de vue.

J’ai commencé à utiliser Capture One en studio depuis un moment maintenant. C’est fabuleux pour toutes sortes de prises de vue – portraits, produits et plus encore.

J’ai récemment franchi une étape supplémentaire en utilisant la fonction Capture One Live. Mes modèles, coiffeurs et maquilleurs, designers et clients adorent tous pouvoir voir chaque image au fur et à mesure qu’elle est capturée, puis avoir leur avis, tout au long du tournage. Ils n’ont même pas besoin d’être en studio. Vous pouvez vraiment filmer, partager et collaborer en toute simplicité.

Connexion à Capture One

Vous devrez attacher votre caméra pour que la fonction Live fonctionne. Si vous avez la chance de posséder certains des appareils photo Sony et Canon les plus récents, vous pouvez même le faire sans fil. Malheureusement, j’ai toujours besoin d’un câble de connexion, mais il est toujours assez facile à installer.

Une fois connecté, vous pouvez configurer la fonction Live. Le partage de connexion signifie que vous et tout le monde dans le studio pouvez voir instantanément les images sur votre ordinateur portable au fur et à mesure qu’elles sont capturées.

Utilisation de la fonction en direct

C’est si simple, ça semble trop beau pour être vrai. Enfin quelque chose qui fonctionne. Il n’y a rien de trop compliqué ici – cliquez sur le bouton Live et obtenez un code, puis copiez et collez via texte, Messenger, e-mail ou tout ce que vous voulez à la personne avec laquelle vous souhaitez collaborer. Ils cliquent ensuite sur le lien et accèdent instantanément à toutes les images au fur et à mesure qu’elles apparaissent. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit de leur côté.

Voici une courte vidéo explicative :

Édition à la volée

Une autre fonctionnalité formidable de l’utilisation de la fonction Live est l’édition à la volée. Vous pouvez ajuster l’exposition, les hautes lumières et les ombres, les tons chair et même appliquer des collections de styles à vos images, puis elles peuvent être partagées avec tous les collaborateurs et les ajustements effectués selon les besoins ou à la demande.

Parce qu’ils sont connectés à Capture One Live, ils peuvent voir les images au fur et à mesure que les corrections sont apportées.

Qui aime Capture One Live ?

Les coiffeurs et maquilleurs peuvent voir instantanément si quelque chose doit être corrigé – ils n’ont même pas besoin de quitter leur fauteuil de maquillage à moins qu’ils n’aient besoin de faire un changement. Les modèles professionnels peuvent voir instantanément à quoi ressemble une pose et la corriger à la volée.

Les concepteurs adorent pouvoir assister à distance à un tournage et me faire savoir s’ils ont besoin d’apporter des modifications sur-le-champ, ce qui permet d’éviter une nouvelle prise de vue coûteuse. Les clients du portrait l’adorent, car ils peuvent voir pourquoi certaines poses sont meilleures que d’autres. Ils peuvent également marquer à distance leurs images préférées, une fois la séance terminée. Cela signifie que vous pouvez éditer en toute confiance les images que vous savez déjà qu’ils aiment.

Vous voulez en savoir plus sur Capture One Live ? Cliquez ici.

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Le Waldviertel est situé dans le nord de l’Autriche et est connu et apprécié pour son paysage vierge, ses forêts mystiques, son ciel « large », ses ambiances lumineuses à couper le souffle et, pour l’Autriche, ses étendues solitaires. Pour mon projet photo « Terre en vue », je réalise depuis de nombreuses années de grands portraits de paysages photographiques du Waldviertel. Je veux capturer les différentes formes du paysage, les ambiances lumineuses et nuageuses de toutes les saisons.

Fin octobre, j’avais prévu de capturer un panorama au lever du soleil avec une ambiance automnale sur une clairière isolée avec une ferme isolée. Le temps était magique, la nuit très humide et froide, résultant en un épais brouillard dérivant sur les prairies vallonnées, inondées par la lumière entrante du soleil levant. Point culminant de l’événement, six cerfs broutaient dans la clairière. Alors que je remballais mon matériel, très content du panorama attendu et déjà impatient d’un café chaud, je suis passé devant ce ruisseau avec ce saule sur le chemin de ma voiture, à travers lequel la lumière inondait comme sur une scène d’opéra dramatique. Le givre dans l’herbe crépitait, la brume fumait, la lumière dansait.

J’ai réalisé un panorama à deux lignes composé de 6 prises de vue avec une taille de sortie de 1,00×1,00 m (3,28×3,28 pieds). J’ai photographié avec mon Nikon D810 et le zoom Nikkor 24-70 mm à une distance focale de 56 mm, une ouverture de 8 et, en raison de l’énorme plage de contraste, une série d’expositions de 5 prises chacune. Par rapport aux prises de vue en contre-jour normales, l’humidité élevée et le brouillard croissant ont énormément intensifié les reflets.

Le panorama de la clairière a une taille de 2,5×1 m et je le posterai sur cette plateforme sous peu.

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La Côte de Granit Rose (en breton Aod ar veine ruz, littéralement « côte de pierres rouges ») est une zone côtière de la Manche située dans les Côtes-d’Armor au nord de la Bretagne, dans la région historique du Trégor à proximité de Lannion. C’est l’un des nombreux choronymes du littoral français : le granit qui affleure, a une dominante brune tirant sur le rose, c’est cette caractéristique physique qui est à l’origine de cette appellation touristique.

Cette particularité géologique s’étend sur 10 km sur les communes de Perros-Guirec, Trégastel, Pleumeur-Bodou et Trébeurden (d’est en ouest).

Outre sa couleur caractéristique, la côte est parsemée d’amas chaotiques dont le fleuron est le sentier du littoral qui part de la plage de Trestraou (Perros-Guirec) et aboutit à l’anse Saint-Guirec à Ploumanac’h.

La côte de granit rose est très connue des photographes, principalement pour son célèbre phare de Méan-Ruz, mais bien d’autres belles surprises sont à découvrir, dont la plage de Pors-Rolland qui se situe précisément sur le sentier du littoral. Le site est très pittoresque avec de gros rochers dont certains ont des formes rappelant des animaux.

Pour cette photo, j’avais en tête cette composition qui nécessitait d’avoir le lever du soleil juste à droite du massif rocheux le plus important. Fin juin était la période idéale pour avoir le soleil au bon endroit, et des conditions météo normalement favorables. J’ai procédé à différentes poses et c’est cette pose longue de 160 secondes que je préfère, les nuages ​​n’étant pas à mon goût ce matin-là.

Comme toujours, n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations sur ce lieu.

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